Строительный блог. Выгребная яма: обустройство своими силами несложно, надежно и максимально эффективно

По статистике, ок. 20% российских домовладений до сих пор не подключены к централизованной канализации. В ряде прочих развитых стран (напр. в Канаде) ситуация схожая. И это не варварский анахронизм: вопрос – что дешевле и экологичнее, очень-очень разветвленная централизованная канализация или локальная? – при определенной, достаточно низкой плотности населения однозначно решается в пользу последней. При условии, что локальная канализация не является источником перманентного загрязнения окружающей среды. Цель настоящей публикации – разъяснить, как может и должна быть сделана выгребная яма своими руками: простейший тип приемника сточных вод локальной канализационной системы, с соблюдением того же условия экологической чистоты. Отдельно освещается вопрос, как обойтись без ее откачки возможно более долгое время, не менее 5-6 лет. Дело тут не только в стоимости вызова санбочки, но и в том, что подъездной путь для нее – выведенная из хозоборота продуктивная хозяйская земля; в малых ЛПХ и на дачах срочный вызов спецтехники для откачки переполнившегося выгреба летом означает потерю значительной части урожая. Поэтому должное внимание далее уделено и рациональному размещению приемника стоков на участке.

А в чем проблема?

Их 3: земельная площадь, вода как составная часть стока и закон. Активная часть современной локальной канализации это 2-3 и более камерный септик, см. рис. Возможно, пластиковый септик-танк, в едином корпусе, разделенном на отсеки. Принцип его создания в том и другом случае одинаков: вода из последней камеры дренируется в грунт либо используется для некоторых хознужд уже достаточно очищенной для данной цели. Тот и другой вариант отнюдь не дешев и требует отвода не менее 2-3 соток земли. А если их всего 6? 2-камерные придомовые септики с барботированием (аэрацией с перемешиванием) компактны, но еще дороже и энергозависимы. И в любом случае удачный запуск самодельного многокамерного септика (весьма трудоемкого) никак не гарантирован, а его узаконивание проблематично никак не менее, чем обычной (но не совсем, см. ниже) выгребной ямы.

Устройство многокамерного септика локальной канализации

И все равно, многокамерные септики приходится регулярно откачивать, чистить, перезаправлять биопрепаратами и перезапускать. Очистка сточных вод до пригодности к инфильтрации в грунт или вторичному использованию производится сообществами аэробных и анаэробных бактерий, в разных танках/отсеках разными. Те и другие чувствительны и к недостатку, и к избытку воды – активный ил (насыщенный бактериями) может пересохнуть или захлебнуться. Кроме того, замерзнуть зимой или просто помереть с голоду от недостатка питания – органических веществ в сточных водах.

Почти все проблемы жизнеспособности активных бактерий решает более-менее равномерный сток в септик большого объема. Для этого число пользователей канализации должно быть не менее 15-20, ради чего мелкие домовладения кооперируются для установки общей «локалки». В таком случае большой септик на одной биозаправке может прожить до 10 и более лет. Но под него нужно будет отвести уже до 3-4 и более соток земли, которой в малом населенном пункте или дачном поселке может просто не быть свободной. И вопрос – куда девать избыточную воду – решается все-таки не до конца.

В малом домовладении проблема «захлебывания» септика стоит особенно остро. В бытовых сточных водах влаги и так многовато для успешной деятельности бактериальных сообществ, а в процессе разложения органики стоков образуется немало и метаболической воды; малые приемники сточных вод чаще все выходят из строя захлебнувшись залповым сбросом (напр. если вся семья + гости помылись в душе). Вторая по частоте причина умирания биоценоза бактерий – замерзание. В процессе разложения органики стоков выделяется тепло. Но с уменьшением размеров активной камеры ее объем тепловыделения уменьшается по кубу, а поверхность теплоотдачи – по квадрату, т.е. гораздо медленнее, и удельные теплопотери быстро растут.

Закон и выгреб

Современное санитарно-экологическое законодательство или прямо запрещает строительство и эксплуатацию (!) с выпуском недоочищенных стоков непосредственно в грунт, или просто не дает на них однозначно четких норм и правил, но предусматривает ответственность за загрязнение. СанПиН РФ относятся к последнему случаю, тем более в свете недавней отмены актов СССР: копать у себя на участке сточную яму напрямую не запрещено, но, если она будет выявлена как источник инфекции или экологической опасности, владелец несет ответственность.

Отмена советских актов означает и следующее: находящиеся в эксплуатации придомовые выгребные ямы и туалеты «типа сортир» (чертежи см. на рис. ниже) терпимы, пока никому не мешают и не вредят. Но строить такие же новые – заведомое нарушение уже федеральных санитарных правил. Соответственно, наша задача – не заразная и экологически безопасная выгребная яма. Санитарный инспектор или участковый уже не могут, как в «совдепии», на месте взять штраф. Они выписывают предписание, которое возможно оспорить в суде. Презумпция невиновности распространяется и на гражданские дела: владельцу выгреба, как ответчику, не надо заказывать за свой счет экспертизу и доказывать, что его канализация «не гадит». Доказать, что «гадит», должен истец или его представители. А если окажется, что все-таки «не гадит», то истцу (надзорным органам) лучше отозвать штрафное предписание, чтобы не оплачивать судебные издержки попусту. Де-факто такой расклад означает, что хозяин и дальше может спокойно пользоваться своей канализацией.

Чертежи придомовой сточной ямы и дачного туалета с выгребом

Примечание: неприятный запах и/или неприглядный внешний вид – факторы беспокойства. А факторы беспокойства считаются вредными, что безоговорочно делает претензии истца 100% обоснованными. Учтем и это.

Путь решения

Где-то 100 и более лет тому назад, когда микробиология и биохимия были еще в зачаточном состоянии, проблема избыточной воды остро стояла и в городских канализационных системах. Решалась она тогда «в лоб»: избыточную, еще очень грязную, влагу перекачивали из первичных приемников стоков на т. наз. поля орошения; попросту – на пригородные пустоши, разделенные на квадраты низкими земляными дамбами. В теплую влажную погоду от полей орошения вонью шибало на всю округу. На большом расстоянии от них нельзя было заниматься земледелием и строиться, а грязный грунтовой сток являлся рукотворной экологической катастрофой, это было ясно уже тогда.

Строительство очистных сооружений централизованной канализации дело долгое и дорогое, поэтому поля орошения кое-где продержались до 70-х и даже 80-х годов. А потом нужно было определить: как долго ждать, пока землю из-под них можно будет вернуть в оборот? И тут оказалось, что из-под некоторых – можно сразу использовать. Местные старожилы вспоминали, что от этих полей никогда не воняло, там заводилась водная флора, фауна и селились водоплавающие птицы. Исследовали – выяснилось, что устроители попали на площади с подходящей почвенной структурой и микрофлорой. Так что, если «обернуть» выгреб в инфильтрацией таким невидимым доочищающим естественным сообществом? Для этого нужно:

Сразу создать в выгребной яме нужный бактериальный биоценоз – решаемо, биопрепаратов для септиков в продаже достаточно; нам потребуется первичный (для 1-й камеры).
Создать в яме благоприятные для бактерий условия – дело техники, см. далее. Конкретнее: во-первых, обеспечить отток избыточной влаги, в т.ч. при залповом сбросе. Второе: обеспечить достаточную для поддержания жизни бактерий влажность при долгом отсутствии стока. Третье: дать бактериям время и возможность образовать споры на время голодовки и на зиму, для чего снабдить их подходящим нейтральным субстратом.
Расположить яму так сообразно местным геологическим условиям так, чтобы время миграции фильтрата из нее до верхнего водоносного слоя (верховодки) было сравнимо со временем его естественного формирования (как правило, в течение теплого сезона).
По той же геологии расположить выгреб таким образом, чтобы фильтрат из него не попал в горизонт питьевой воды в течение по крайней мере 5-6 лет.
Кроме норм СанПиН расположения выгреба на местности (ни в коем случае их не нарушая) руководствоваться также дополнительными, исходя из соображений геологии, биологии, экологии да и человеческой психологии.

Примечание, еще о законодательном статусе самодельного выгреба: воду из верховодки (из т. наз. скважин на песок) допустимо использовать для полива, но без дополнительной очистки и обеззараживания она для питья и бытовых нужд по санитарным правилам непригодна. По санитарии и гигиене пить сырую верховую воду это все равно, что из лужи – за возможные последствия отвечает только сам напившийся.

Где копать яму?

СанПиН дают минимально допустимые дистанции расположения септика от подверженных загрязнению объектов по горизонтали. Но чтобы избежать коллизий из-за самодельной выгребной ямы, ее первоначальную привязку нужно делать по геологическому строению грунта на участке. Сведения о нем можно получить в местном муниципалитете или службе землеустройства; именно геология решает – возможно ли в данном месте утроить безопасный выгреб или придется все-таки раскошеливаться на сертифицированный многокамерный септик.

Схема устройства и размещения в грунте инфекционно и экологически безопасной выгребной ямы показана на рис.:

Схема расположения выгребной ямы согласно геологии грунта

Если точного геологического разреза по участку нет, можно руководствоваться НГП и НГВ (или ВГВ) для данной местности: при соблюдении указанных на схеме расстояний выгреб почти наверняка не «нагадит». Внутренняя теплая крышка должна быть газопроницаемой. Фановую вентиляцию нужно делать на сточной трубе прим. в 0,5 м от ее устья; если вывести фановую трубу из ямы, то вполне вероятен сквозной ток холодного воздуха в яме, от которого вымерзнут бактерии. Прослойки битого кирпича (обязательно красного рабочего) и щебня – убежище для бактерий в критических условиях и первичный биофильтр: в жиже над кирпичом, в кирпичной и щебневой засыпках складываются различные бактериальные биоценозы. Таким образом, выгребная яма такого устройства работает фактически как 3-камерный септик, а в грунт выходит вода, уже достаточно чистая, чтобы за нее взялись почвенные бактерии. Песчаная подушка в глиняном ложе – просто механический демпфер всей конструкции.

Примечание: данные о НГП и НГВ для данной местности можно получить и в строительных организациях.

Схема расположения выгребной ямы на местности приведена на след рис.:

Расположение выгребной ямы на местности

Учтите, что:

расстояния даны минимально допустимые – если получается больше, то лучше;
расстояния отсчитываются от всех подверженных загрязнению объектов, не только хозяйских, но также соседских и общественных;
«приоритета первоустройства», как для сертифицированных септиков, устанавливаемых специализированным организациями, нет. Т.е., если после устройства вами самими выгребной ямы сосед захочет, допустим, выкопать колодец ближе 30 м к ней, спорить или апеллировать к инстанциям бесполезно, придется переносить выгреб и переделывать канализацию;
к оздоровительным учреждениям относятся не только обустроенные кому-то конкретно принадлежащие, но и просто общедоступные. Напр., лесная поляна, из года в год арендуемая турклубом под летний кемпинг, пляж, на который все ходят купаться, и т.п.
расстояние до источников водоснабжения ниже по уклону отсчитывается от ближайшей точки директрисы уклона (иначе – линии кратчайшего спуска), которая в горизонтальной проекции в общем случае не прямая: всем известно, что спускаться с возвышенностей короче по ложбинам, а не по гребням.

Изо всех этих условий в совокупности следует несложный вывод: место выгребной ямы для частного дома нужно приискивать вблизи стороны участка, прилежащей к дороге. Возможно, не вполне эстетично, но, во-первых, до ближайшего соседа или общественного места будет не менее 20-25 м «нейтральной полосы»: выдержать нормы расположения не местности куда проще, и вероятность коллизии падает многократно. Во-вторых, если откачка все же понадобится, легче обеспечить подъезд санбочки; возможно, ее откачной шланг можно будет просто просунуть в забор.

Объем и диаметр

Объем выгребной ямы должен быть таким, чтобы бактерии с ней не захлебнулись и не пересохли. По объему рассчитывается и внутренний диаметр конструкции.

Шахту для строительства выгреба нужно рыть настолько глубоко, насколько позволит местная геология. Это обеспечит бактериям более стабильные условия существования, меньшее просачивание недоочищенного стока в плодородный слой грунта лучшую стойкость биоценоза в яме к залповым сбросам: с увеличением высоты столба жидкости увеличивается и его поток сквозь населенный бактериями субстрат.

При современных тарифах на коммуналку (или расходах на автономное водоснабжение) народ уже привык экономить воду. Так что суточный сток (с учетом людской метаболической воды) берем 90-110 л на взрослого и 65-75 л на ребенка. Наибольшее допустимое стояние зеркала жидкости в яме принимаем не выше 0,3 м к НГП; среднее время фильтрации 5 суток для супесей, песков, щебнистых, гравелистых и хрящеватых грунтов 12 суток для легких суглинков, 20 суток для плотных суглинков и от 45 суток для глинистых подстилающих пород. Исходя из этих условий и вычисляем внутренний диаметр ямы.

Напр., подстилающая порода супесь. В доме постоянно живут двое взрослых и 3 ребенка. НГВ в данном месте –5,8 м, НГП –1,2 м. Уровень дна шахты под выгреб 5,8 – 1,7 = 4,1 м от поверхности. Вычитаем глину, песок, щебень и битый кирпич с коэффициентом пористости 0,5: 4,1 – 0,5(0,1 + 0,25 + 0,5 + 0,5) = 4,1 – 0,675 = 3,0925 м; округляем до 3,1 м. Наивысший уровень зеркала жидкости 1,2 + 0,3 = 1,5 м от поверхности. Приведенная высота столба жидкости в яме 3,1 – 1,5 = 1,6 м.

Суточный сток от обитателей дома 2х0,1 + 3х0,07 = 0,41 м³. За 5 суток его наберется 2,5 куба. Вычисляем площадь зеркала жидкости: 2,5/1,6 = 1,56 м², и по нему – его диаметр: (4х1,56/3,14)^0,5 = 1,41 м. Диаметр шахты берем 2 м; получается прим. 30 см запаса по окружности. Приемлемо. Залегай верховодка глубже, пришлось бы рыть более глубокую шахту; ближе к поверхности – гораздо более широкую.

Из чего строить?

Выгребная яма из пластиковой бочки

Из материалов для собственно выгребной ямы сразу отметаем дерево: по современным санитарно-гигиеническим требованиям не проходит однозначно. Хотя бы потому, что биозаправка выгреба скоро съест дерево, и яма пойдет «гадить» вовсю. Одна пластиковая бочка (см. рис.) по объему не годится и для дачи выходного дня на двоих – в ней никак не создать стабильного бактериального сообщества, а перфорированная по санитарии еще хуже выгреба с деревянной обшивкой. Ставить бочку на бочку – наверняка не пройдет по геологии, а работа в узкой глубокой шахте чрезвычайно тяжела и опасна для жизни. Из пластиковых емкостей большого объема (еврокубов) в принципе возможно соорудить многокамерный септик, но одинарную выгребную яму из еврокуба заглубить как надо (см. выше) нереально. Из распространенных для нашей цели материалов остаются кирпич, бетон и, в отдельных случаях, негодные грузовые автошины.

Кирпич

Кирпичная выгребная яма оптимальна во всех отношениях: довольно теплый микропористый материал дает возможность создать стабильный бактериальный биоценоз в объеме менее 1 м³. Кирпич удобен в работе и недорог, тем более, что на выгреб лучше всего сгодится б/у или бракованный: вспухший, коробленый, пережженный. Но есть в данном случае и очень даже существенные нюансы.

Несущую конструкцию выгребной ямы нужно строить из красного рабочего кирпича. Стенки выгреба из силикатного кирпича или подобных по химическому составу материалов (шлакоблок, газобетон), поз. 1 и 2 на рис., не выдержат создаваемой бактериями кислой среды.

Неправильные и правильные способы выполнения кирпичных выгребных ям

Прямоугольная яма (поз. 2) за 2-3 сезона поддастся под боковым давлением грунта и, если не обрушится, то сильно «нагадит» по образовавшимся трещинам. По той же причине ненадежны стенки ямы, выложенные ложковой кладкой (поз. 3). Выкладывать обечайку выгреба перфорированной тычковой кладкой (поз. 4) нельзя уже по современным санитарным требованиям: неочищенный сток пойдет в грунт. Правильно кирпичная выгребная яма выкладывается глухой тычковой кладкой (поз. 5) таким образом: уложив очередной ряд, V-образные наружные промежутки заполняют влажным песком. Выложив 3-4 ряда, кладку снаружи обмазывают глиной, и так, постепенно, до верха.

О перекрытии

Кирпичная кладка без проблем выдержит бетонное перекрытие, готовое заводское или самодельное. Если есть возможность, лучше заказать готовое перекрытие для канализационных колодцев (поз. 1 на рис. ниже); они выпускаются различных калибров и поставляются в комплекте с горловиной люка и его крышкой.

Готовое и способ изготовления самодельного перекрытия выгребной ямы

На всякий случай напомним вкратце, как самостоятельно сделать бетонное перекрытие выгреба (см. также рис.), хотя оно вряд ли обойдется дешевле:

На предпоследнем или последнем ряду кладки устанавливаются поддерживающие элементы (поз. 2); по-мор
кому они называются бимсами.
Проем ямы (колодца) зашивается палубой – прочным дощатым щитом, способным выдержать вес бетона.
Делается опалубка перекрытия и контропалубка под горловину люка, накладывается гидроизоляция, монтируется арматурный каркас (поз. 3).
Заливается бетонный раствор (поз. 4), обезвоздушивается, увлажняется по мере застывания и пр., что требуется по технологии бетонных работ.

Примечание: если разборка палубы и удаление бимсов не предполагаются (пусть себе сгнивают в яме), на не удаляемую контропалубку люка можно пустить негодную автопокрышку (поз. 4 на рис. и врезка в ней).

Бетон

Выгребную яму с колодцем из готовых бетонных колец выгоднее строить, если глубина до дна шахты по расчету (см. выше) получается более 2,7-3 м; выкладывать кирпичную обечайку в таком случае выходит слишком долго и дорого. Самое нижнее кольцо можно приобрести перфорированное (такие выпускаются для последних камер септиков), тогда можно будет сэкономить ок. 1 м заглубления дна ямы за счет размещения кирпичного и щебневого фильтров прямо в колодце. Это позволит максимально использовать наличные геологические условия, см. выше. Недостаток бетонной выгребной ямы – необходимость использования для монтажа колец грузоподъемных механизмов. Вручную опускать кольца в шахту возможно, но опасно, см. напр. видео:

Видео: пример строительства выгребной ямы из бетонных колец

Автопокрышки

Выгребная яма из автошин – оптимальный вариант для дачи: материал бросовый, работать с ним несложно, отвод земли ничтожен. Недостаток – выгреб из шин только летний. Заглубить его по максимуму невозможно – мягкие стенки не выдержат давления грунта, поэтому бактерии за зиму вымерзнут, и весной понадобится новая заправка биопрепаратом. Но зато и держать зеркало жидкости ниже НГП нет надобности, и дно шахты можно заглублять до 1,5-2 м, лишь бы не было бокового стока прямо в грунт, а современные биопрепараты позволяют создать устойчивый бактериальный биоценоз на теплое время года в объеме всего 120-200 л.

Устроен колодец выгребной ямы из шин проще некуда (поз. А на рис.). Секции на время монтажа сшиваются болтами или саморезами, а потом, когда крепеж поржавеет, держатся просто грунтом.

Устройство выгребной ямы из автошин

Но вот дренажная труба для сброса избытка воды (на поз. Б) добавление сомнительное. Если на даче собирается большая компания, то без дополнительного дренажа выгреб захлебнется. Но и сброс неочищенного стока в грунт – грубое нарушение санитарных правил. Во всяком случае, если уж делать дренаж, то разобравшись сперва с местной геологией: располагать его устье не выше 1,2 м под плодородным слоем (прим. в 1,75 м от поверхности на огороде или 3,2 м в саду), но не ближе 2 м к верховодке. О сооружении выгребной ямы из шин см. также ролик:

Видео: выгребная яма из шин

Как обойтись без откачки

Правильно рассчитанная, устроенная и заправленная бактериями выгребная яма без откачки может работать более 10 лет, если суточный сток относительно равномерен. В местах с холодной зимой и сложной геологией, не позволяющей заглубить выгреб до горизонта с более-менее стабильной благоприятной для бактерий температурой, стабилизировать их сообщество может подогрев выгреба, см. напр. сюжет:

Видео: об обустройстве выгребной ямы с подогревом

Запуск биосептика после заправки бактериями длится достаточно долго. На даче выходного дня это может быть неприемлемо – уже уезжать надо, а они еще не раскачались. «Взбодрить» и закисший или переполнившийся домовый выгреб. Типовая рекомендация к этому – полная откачка, чистка и перезаправка. Но, если дать «лошадиную дозу» биопрепарата с добавкой высокоценного питания для бактерий, то, скорее всего, они сами справятся с «авралом», и вызывать санбочку не понадобится, см. след. видео:

Видео: о бактериях в выгребной яме

Таким же способом можно и устранить плотный налет, забивающий фильтры. Признак его образования – от нормального стока яма начинает переполняться, но, если дать ей отдохнуть, уровень содержимого медленно понижается без сильного запаха и образования пены. Активизированные бактерии разрыхлят налет, и его микрочастицы уйдут в распоряжение их грунтовых собратьев. Процесс займет несколько дней, в течение которых сток в выгреб нужно по возможности ограничивать. Для быстрого удаления налета иногда применяют пекарские дрожжи или карбид кальция, см. напр.:

Видео: как продлить срок службы выгребной ямы

Но это очень опасная процедура, т.к. выделяются горючие газы, образующие с воздухом взрывоопасную смесь – метан, ацетилен. Кроме того, чистка выгреба подобным способом не устраняет необходимости в откачке, только отдаляет ее срок.

Образование твердого налета в выгребной яме ускоряет и усиливает неправильно устроенная канализация, требующая частой прочистки: средства для чистки труб убивают бактерии, а взвесь твердых загрязнений из труб микрофлора не перерабатывает. Поэтому для долгой работы выгреба без откачки и чистки важно не допускать ошибок при монтаже канализационной системы, см. видеоруководство, как их избежать: