Радость от приобретения красивого и надежного кровельного материала может смениться разочарованием, когда вы столкнетесь с последствиями неправильного монтажа. К сожалению, искривление и деформация покрытия, протечки, гниение деревянных конструкций кровли, увлажнение и промерзание утеплителя, результатом чего становятся наледь, сосульки по карнизу зимой, – эти и другие неприятные сюрпризы знакомы не понаслышке хозяевам многих домов, доверивших кровлю сомнительным фирмам и не контролировавших процесс монтажа. Чтобы не «кусать потом локти», лучше сразу же обратиться к специалистам и знать основные принципы правильного монтажа.
Стропила
Монтаж кровли начинается с установки стропил. Обычно их изготавливают из древесины хвойных пород (не ниже второго сорта, без сучков и неокоренных участков). Она достаточно легкая, простая в обработке, мало подвержена гниению. Рекомендуется покрывать ее антисептиками, однако специалисты подчеркивают, что при должной вентиляции конструкции кровли и необработанная древесина гнить не будет. Согласно СНиПам, любые деревянные конструкции кровли необходимо пропитывать антипиринами, препятствующими возгоранию. Вообще пожарная безопасность – одно из главных требований к крыше, поэтому в последнее время все чаще применяется металлический стропильный каркас: он не «боится» возгорания, хотя его обязательно надо «укутывать» огнестойким материалом, так как при высокой температуре металл разрушается. Кроме того, нужна система изолирующих прокладок, чтобы металлические балки не превратились в мостики холода.
Сечение и шаг стропил определяются проектной организацией, но следует иметь в виду, что они зависят, прежде всего, от геометрии кровли, ее уклона, расчетной нагрузки и длины стропильных ног, безопорных стропильных пролетов. После установки несущего каркаса для кровли, как правило, монтируют систему водостока, а затем «кровельный пирог».
«Кровельный пирог»
Если чердак кровли холодный, то поверх стропил крепится гидроизоляция (при большом уклоне крыши она может не потребоваться). Если же кровля утепленная, мансардная, то стропила «обрастают» многослойной конструкцией: гидроизоляцией (а вместе с ней одним или двумя вентиляционными контурами), утеплителем и пароизоляцией. Отметим важные моменты. Монтаж «пирога» разумнее начинать с гидроизоляции: она станет временной кровлей, защищающей от осадков утеплитель и внутренние помещения. Когда в качестве гидроизоляции используется «дышащая» (паропропускающая) мембрана, то она укладывается непосредственно на верхнюю поверхность утеплителя, в результате чего получается один вентиляционный контур – между пленкой и покрытием. Когда применяется диффузионная (умеренно паропропускающая) или «не дышащая» пленка, то воздушных зазоров должно быть два – между утеплителем и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Причем в районе конька и хребта в гидроизоляционном ковре необходимо оставить зазор для выхода воздуха из «нижнего» контура. Диффузионную и «не дышащую» пленки обычно монтируют с провисом около 2 см, чтобы капли воды стекали вниз, не увлажняя деревянные части крыши.
Гидроизоляцию монтируют вдоль карнизного свеса, так, чтобы верхний рулон с нахлестом (как правило, не менее 10-15 см) закрывал нижний. Благодаря этому вода, проникшая под кровлю или конденсат, с внутренней стороны покрытия попавший на пленку, стекут вниз. В ендовах пленку укладывают с перехлестом через накосную стропильную ногу или дощатый настил, в местах примыканий к стенам или трубам ее заворачивают наверх, закрепляя на примыкающей поверхности. Крепится пленка оцинкованными гвоздями или степлерными скобками.
После монтажа гидроизоляции в межстропильный пролет укладывают утеплитель, со стороны помещений закрываемый пароизоляцией (ее также крепят гвоздями или скобками). Поверх гидроизоляции прибивается контробрешетка, а поперек нее обрешетка. Дальше начинается монтаж кровельного материала, и если до контробрешетки кровли из керамической, цементно-песчаной, гибкой, металлочерепицы или керамогранита устроены примерно одинаково, то после нее – уже по-своему.
