Парилка в квартире: как сделать домашнюю баню?

Напрасно многие с недоверием относятся к идее построить парилку в собственной квартире. Оказывается, сделать это можно своими руками, если разобраться в технологии монтажа. Поскольку речь не идёт о таком сооружении как русская домашняя баня, сложностей с работами по гидроизоляции и проведению вентиляции обычно не возникает, а это значит, что такое строительство по силам рядовому жителю многоквартирного дома.

Первым делом выбирается место для Бани в квартире и создаётся проект – она может быть размещена в кладовой, занять часть коридора, многие монтируют кабину на лоджии и балконе. Если позволяет площадь, то её устанавливают в ванной, заменяя основную сантехнику душевой кабиной. Это лучший вариант, так как для парной необходима подача воды, канализация и вытяжка.

Размеры высчитываются с учётом того, что на одного человека должно приходиться около 2,5 квадратных метров, но можно смонтировать и мини баню с размерами 1,5х1,5. При этом высота потолка должна составлять 2 метра. Однако для домашней сауны потребуется пожарный сертификат, а также выполнение установленных требований по безопасности.

Важным моментом является выбор печи, оснащённой автоматическим отключением при определённой температуре, мощность которой должна быть не менее 4,5 кВт. Дополнительно можно вмонтировать по границам кабины противопожарные распылители – для этого тщательно продумывают подключение к водопроводным трубам, а парилку защищают гидроизоляционными материалами.

Несмотря на то что есть возможность сборки готовой бани, сделанной на заказ, многие предпочитают делать её с нуля своими руками, кстати, такой вариант обходится гораздо дешевле. Для того чтобы приступить к работе, делают разметку и приобретают материалы для монтажа.

Для строительства понадобятся огнеупорные базальтовые плиты, брус или металлические профили, фольга, саморезы, вагонка. Для стен используется осина или липа, но возможны и другие варианты, исходя их характеристик материала:

• ольха обладает розовато-коричневым цветом и красивым природным рисунком в виде колец, к тому же, это достаточно плотный вид материала;
• сосна скандинавская розового цвета – у неё отсутствуют сучки, но со временем она темнеет;
• ель скандинавская имеет светло-жёлтый цвет, множество сучков и является самой дешёвой.

Соединение всех элементов конструкции производится без помощи клея. Удобнее всего использовать деревянные панели, снабжённые специальными пазами и шипами, благодаря чему сборка происходит быстро и легко.

Последовательность действий:

• каркас возводят из обычного бруса, который прочно прижимается к стене;
• обвязка делается на пяти уровнях линиями, прочерченными по фольге мелом – чертятся они в 3 см, 60 см и 1 метре от пола, от потолка делают отступ в 5 см, между ней и третьей линией проходит ещё одна разметка;
• крепёж осуществляется через отверстия, высверленные сквозь утеплительный материал, шаг составляет около 50-70 см;
• далее подготавливают щиты, отшлифовывая их крупной и мелкой абразивной бумагой;

• щиты монтируются на три стороны каркасной конструкции, между ними делают резиновые прокладки;
• соединение вертикальных стоек производится с помощью уголков при постоянном измерении уровнем;
• затем устанавливают лицевой щит, закрепляется потолок;
• после проведения проводки для освещения парной зазоры между стойками и стенами закрывают профилированными планками.

Дверная коробка закрепляется посредством шурупов – её лучше временно убрать в сторону и навесить после проведения дальнейших работ.

Верхние потолочные торцы связываются досками, уложенными плоской широкой стороной и находящимися параллельно друг к другу и бокам парилки. Сразу надо позаботиться о вытяжке и системе воздуховодов – для этого делают две рамки из бруса.

Лавки закрепляются, согласно фабричной инструкции. Дверь должна быть выполнена из толстого огнеупорного стекла, замки для неё не предусмотрены.

Сначала следует определиться с расположением нагревательного оборудования. Светильники располагают по бокам деревянной скамьи, для нормального освещения достаточно ламп в 40 вт.

При желании свет можно разместить на потолке или стенах. Линия электропроводки должна проходить в нижней части каркаса, по его внешней стороне и обязательно через гофрированный металлический шланг (так называемый металлорукав). Соединяют осветительные приборы в сауне только параллельно, через выключатель.

Для утепления сауны, чаще всего, используют стекловату, минеральное, базальтовое волокно. Это наиболее долговечные и пожароустойчивые материалы, которые, к тому же, не подвержены гниению. Термоизоляция осуществляется в два слоя с помощью утеплителя и фольги. Стекловолокно закладывают в каркас парилки.

Фольгу фиксируют на потолок и стены специальной лентой или кнопками, а утепляющий материал закрепляют гвоздями в деревянные пробки, размещённые в предварительно просверленные отверстия.

В качестве обогревательного приспособления в квартире используется электрическая печь, которая быстро обогревает помещение парной. Это должно быть сооружение, предназначенное для бани. Её особенностью является специальное покрытие спирали, которое оптимально для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Для агрегата требуется напряжение в 220 В.

Понадобится сделать заграждение из реек, чтобы исключить возможность обжигания о корпус. Для печи монтируют подставку, до пола должно оставаться примерно 20 см. Важно, чтобы на прибор не попадала вода.

Если площадь парной около 3-4 кубических метров, то оптимальной будет электрокаменка мощностью 6 кВт. На один метр площади, обычно, необходимо 5 кг камней. Стены вокруг печи защищают термостойкими материалами, в большинстве случаев, это листы металла.

Можно собственными руками изготовить и баню-бочку. Для сооружения выбирают качественную древесину кедра или лиственницы. Это обрезные доски длиной до 95 мм и толщиной 4-5 мм с пазовым соединением.

• В зависимости от высоты сооружения подготавливают древесину для передней стены и задника. Из прочных брусьев делают подставку, на которой и собирают щиты для стен, плотно подгоняя брус и сразу фиксируя материалы стяжкой.
• После того как определён центр щита, размечается окружность необходимого диаметра (по высоте бани). Концы обрезают, важно, чтобы на торцах не было неровностей, сколов и других дефектов.
• Собранную бочку максимально плотно стягивают в 4 местах лентой из нержавеющей стали с использованием винтов. После этого можно вырезать проём для двери и окна. В конце обрабатывают дерево специальной водостойкой пропиткой.

Баня может быть оборудована дровяной или электрической печью, в первом случае -понадобится дымоход и вентиляция. Помимо электропроводки, понадобится установить защитное противопожарное устройство.