Совет 1. Делаем правильный выбор
Однажды гости пожаловались Hьютону, что калитка в его сад туго открывается, и попросили сделать другую, получше. «Я не знаю, куда лучше, – ответил физик. – И так каждый входящий наливает в бак для дома не меньше галлона воды». В наше время такое хитрое приспособление уже никому не нужно, однако современные калитки и гаражные секционные ворота Дорхан выполняют немало других функций, которые обязательно необходимо учитывать при обустройстве входа на участок.
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе ворот/калитки – их габариты. Лучше заранее хорошенько продумать размеры, нежели потом каждый раз мучить себя, пытаясь протащить в калитку несоразмерно большую тележку или проехать на машине в слишком узкие ворота. Таким образом, ширина калитки должна позволять человеку беспрепятственно пройти с чемоданом в руке, т. е. – 1–1,3 м. Классический размер ворот – 4 м, но в данном случае нужно учитывать не только ширину автомобиля, но и ширину подъездов — чем уже дорога, тем шире должен быть въезд на участок.
Стоит обдумать и вид ворот. В наше время хозяин участка имеет возможность выбрать вариант на свой вкус: распашные, откатные, подъемные, с автоматикой и без нее. Стоит заметить, что подъемные ворота (секционные, рулонные) лучше подходят для гаражей, а в ограждениях современных усадеб более популярны распашные и откатные. Каждый из этих видов имеет свои преимущества и особенности. Так, например, распашные ворота – самый простой и дешевый способ обустроить красивый въезд на участок. Однако перед тем как установить их, нужно подготовить территорию: выровнять землю, убрать кустарники и деревья, которые могут мешать удобному открытию ворот.
Откатные ворота более сложны в установке. Они не требуют большого пространства перед въездом, но понадобится немалый отрезок ровного ограждения, поэтому для небольших участков этот вид не подходит. Ощутимое преимущество откатных ворот – в зимнюю пору открыть их куда проще, чем распашные, и хозяевам усадьбы не придется расчищать снежные сугробы. В то же время в своей декоративности откатные ворота проигрывают распашным. Обдумывая решение, «устанавливать на ворота автоматику или нет», нужно помнить, что автоматические распашные ворота – дорогое удовольствие. Для надежности системы необходимо будет дополнительно укреплять конструкцию и петли, а это сведет на нет ценовое преимущество распашных ворот перед откатными и даже сделает их дороже.
Если говорить о видах калиток, то они бывают отдельно стоящие и вмонтированные в ворота. Конечно, если размер участка позволяет, то лучше использовать отдельные калитки, ведь каждый раз переступать через высокий порог довольно неудобно.
Совет 2. Устанавливаем зоны контроля
После того как ворота выбраны, очень важно правильно их установить. Столбики, на которые будут крепиться створки ворот, лучше использовать металлические. Конечно, можно выбрать и деревянные, но стоят они недешево, а прослужат только лет 10 даже при правильной обработке антисептиком. Для крепления легких ворот, весом до 150 кг (обе створки), подойдут профильные трубы размером 80х80х4 мм, для средних – 150–200 кг – 100х100х5 мм, а для тяжелых ворот, весом свыше 200 кг, следует использовать крепления размером 140х140х5 мм.
Если забор деревянный, бетонный или металлический, для крепления ворот достаточно будет просто забетонировать столбик. Но если ограждение выполнено из кирпича или камня, то для обкладки столба необходимо предусмотреть фундамент, который будет миллиметров на 10–15 шире, чем будущая основа.
Для ворот весом свыше 200 кг необходимо предусмотреть и ленточный фундамент. Для более легких заливать его нет смысла, это будет только лишняя трата времени и средств.
Совет 3. Закрепляем столбы по правилам
Все основы-столбы для дальнейшего крепления на них секций забора или ворот (калитки) устанавливаются по единым правилам.
1) Сначала выкапывается лунка. Ее глубина должна быть не меньше 1 м – глубже уровня промерзания грунта в зимние морозы. Предпочтительная ширина лунки – 0,5 м.
2) Дно лунки присыпают песчано-гравийной смесью сантиметров на 20, а затем заливают водой, чтобы песок просел. Такая дренажная подушка защитит столб от подвижности грунта, вызванной сезонными перепадами температур, в результате весной основы для заборов (ворот, калиток) не накренятся.
3) Теперь можно приступать к сооружению опалубки. Материал может быть любым – доска, фанера – главное, чтобы смесь не просачивалась. Размеры опалубки должны составлять от 0,35х0,35 м до 0,4х0,4 м.
4) После того как опалубка будет готова, нужно соорудить в ней арматурный каркас. Пруты лучше сплетать между собой, а не сваривать.
5) Погрузив столбы внутрь опалубки, их также нужно привязать к арматурному каркасу. Уровнем проверить горизонтальность.
6) Необходимо два–три дня, чтобы бетон застыл. По истечении этого срока опалубку можно разбирать.
7) Щели, образовавшиеся между фундаментом и грунтом, засыпьте песчано-гравийной смесью и залейте водой. Теперь основам под забор (ворота, калитка) не страшны ни зимние морозы, ни июльская жара.
Совет 4. Строим опоры
Для обустройства основ из камня или кирпича сначала нужно соорудить надежный фундамент. В середине такой основы в любом случае должен быть столб для крепления на него секций забора или ворот (калитки). Следовательно, совмещаем закрепление столба и построение фундамента.
1) Строительные работы начинаются с выкапывания лунки глубиной 1,5 м. Ширина нижних 0,9 м лунки должна быть 0,3 м, а остальных – 0,6–0,7 м.
2) Дно лунки присыпают песчано-гравийной смесью сантиметров на 20, и заливают водой, чтобы песок просел.
3) Сначала сооружают опалубку для нижней части лунки. Размеры опалубки должны составлять приблизительно 0,2х0,2 м. Правила ее сооружения такие же, как и в случае со столбами. Арматурный каркас привязывается к столбу, часть его должна оставаться над уровнем опалубки для дальнейшей связки бетона.
4) Бетон заливают на высоту 1 м.
5) После того как столб закреплен, а бетон в нижней части лунки застыл, опалубку разбирают. Щели, образовавшиеся между грунтом и креплением, засыпают песчано-гравийной смесью.
6) Дно верхней части лунки засыпают песчано-гравийной смесью сантиметров на 10.
7) После этого сооружается опалубка под фундамент размером 0,6х0,6 м и заливается бетон фундамента.
8) Когда фундамент полностью застынет, опалубку разобрать и засыпать образовавшиеся щели песчано-гравийной смесью.
9) Верхнюю часть фундамента необходимо покрыть гидроизоляцией. После чего приступать к строительству кирпичной или каменной основы вокруг столба.
10) Образовавшуюся щель между кирпичом (камнем) и внутренним столбом залить песчано-цементной смесью.
Автор: Галина Терлецкая
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)
