Как сделать правильно вентиляцию гаража
Испарения масел и красок, влага, завезенная с улицы в виде прилипших к днищу снега и грязи, угарный газ – все это создает идеальные условия для коррозии автомобиля. По нормативам, температура воздуха зимой в гараже не должна превышать +5°C, а влажность – быть в пределах 50–70%. Поэтому система вентиляции, которой многие не придают значения, необходима – независимо от того, отапливается ли гараж.
Вентиляция бывает трех типов: естественная, комбинированная и механическая.
Первый вариант многие выбирают из-за его дешевизны и простоты монтажа – установить естественную вентиляцию вполне можно без помощи специалиста. В нижней части стены со стороны ворот устанавливаются приточные решетки, через которые воздух попадает в гараж, а на крыше, в конце воздуховода, устанавливается дефлектор. Это вытяжное устройство монтируется вертикально у торцевой стены, противоположной воротам. Воздуховод должен возвышаться над крышей минимум на 0,5 м, а сам дефлектор требует обязательной теплоизоляции, чтобы не скапливался конденсат.
Минусом этого варианта является зависимость эффективности вентиляции от времени года, температуры воздуха, направления и силы ветра. В теплое время года, когда разница между внутренней и наружной температурой минимальна, система будет работать хуже, поэтому все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.
Комбинированная вентиляция – это сочетание естественной и механической системы. Вытяжной вентилятор монтируется либо в стену, либо на утепленный участок воздуховода, проходящий через кровлю. Как и в первом варианте, приточные решетки устанавливаются в нижней части торцевой стены со стороны ворот.
Для эффективности такой системы необходима постоянная работа вентилятора, и это является одним из минусов.
«Эту проблему можно решить, например, установив таймер, чтобы вентилятор автоматически выключался через какое-то время, когда вы покинули гараж. Преимуществом такого варианта является экономичность – система потребляет достаточно мало электроэнергии, и эффективность, поскольку даже при выключенном вентиляторе воздухообмен в гараже происходит, пусть и не так активно», – отметил специалист.
Механическая (принудительная) вентиляция обеспечивает воздухообмен с помощью двух отдельных установок – приточной и вытяжной. Приточная состоит из фильтра, вентилятора и электрокалорифера. Вытяжная может состоять либо из простого осевого вентилятора, либо из канального вентилятора с воздуховодом. Первый монтируется в стену, второй – под потолком гаража.
«Очень важно, чтобы мощность вентилятора, установленного на притоке, – говорит Дмитрий Купин. – Была меньше мощности вытяжного. В принципе, можно обойтись и одним вентилятором, но тогда его нужно установить на вытяжке. Если не соблюдать это правило, внутри гаража будет создаваться давление, что приведет к появлению конденсата».
По эффективности воздухообмена механическая система значительно превосходит первые два варианта. Кроме того, воздух, поступающий с улицы, фильтруется и подогревается, чего нет при естественной и комбинированной вентиляции. Минус такой системы – дороговизна и сложность монтажа.
Если гараж строится с цоколем, то систему вентиляции следует предусмотреть и в замкнутом пространстве – между цокольными стенками, полом и грунтом. Для этого, как правило, бывает достаточно вентиляционных отверстий размером 15х15 см на высоте 15–20 см от земли. Их лучше закрыть решетками для защиты от грызунов.
Ворота для гаража выбрать
Из множества видов гаражных ворот самыми распространенными уже много лет остаются распашные. Их выбирают, прежде всего, за доступность и простоту монтажа. Они вполне надежны, если изготовлены из листов качественной закаленной стали толщиной не менее 3 мм и имеют бронированные накладки для защиты внутреннего замка. Как правило, распашные ворота – это двустворчатая конструкция, в которую дополнительно может быть вмонтирована дверь. Такие ворота могут быть утеплены изнутри. С целью избежать провисания полотен, внизу по центру рамы устанавливают так называемые подпятники, на которые опираются створки – такие же можно установить и рядом с гаражом, чтобы фиксировать ворота в открытом состоянии. Среди минусов распашной конструкции называют слишком большую площадь, которую полотна занимают при открывании, и способность собирать конденсат, особенно в зимнее время.
Откатные ворота отличаются от распашных наличием роликовой системы, благодаря которой полотно открывается не наружу или внутрь, а отъезжает в сторону. Такая конструкция экономит место, но роликовые системы зачастую бывают ненадежны – это их главный минус. Кроме того, добиться хорошей теплоизоляции в случае установки таких ворот трудно: в щели между дверью и проемом, даже при наличии уплотнителя, не только дует, но и попадают осадки. Еще один недостаток – железное полотно имеет все те же минусы, что и при распашной конструкции: подверженность коррозии и способность скапливать конденсат.
Конструкции секционного типа состоят из нескольких сэндвич-панелей, которые при открывании движутся по направляющим и уходят под потолок или к одной из стен, прячась, например, в скрытый пенал. Более простые конструкции при открывании могут «съедать» часть проема. Как правило, современные ворота секционного типа работают от автоматической системы управления. Эти конструкции пока менее популярны, чем распашные – из-за дороговизны и сложности монтажа.
Полотно роллетных ворот напоминает жалюзи. Оно может состоять из алюминиевого профиля, заполненного изнутри пенополиуретаном. Еще один вариант – полотно из пластин прочного металлического сплава, покрытых полимером. Как правило, такая конструкция работает от электропривода, при открывании полотно сворачивается в компактный рулон и прячется в короб над входом – либо внутри, либо снаружи гаража. Преимущества такой системы – компактность и надежность. Если рельсовые направляющие «утоплены» в стене, при открывании полотно освобождает весь проем. Такие ворота, в отличие от обычных распашных, не подвержены коррозии, не требуют дополнительного утепления, но обойдутся втрое дороже распашных.
Какую бы модель вы ни выбрали, ширина проема должна быть как минимум на метр больше ширины автомобиля.
Как сделать крышу для гаража
Крыша состоит из двух частей: несущей (деревянные или железобетонные стропила) и ограждающей (сама кровля и основание под нее). Плоскую конструкцию крыш в гаражном строительстве, как правило, не используют, предпочитая т.н. скатные крыши, с уклоном как минимум в 5°C – это необходимо для отвода дождевых и талых вод. Односкатная крыша сооружается, когда одна из торцевых стен гаража – как правило, передняя – немного выше. Двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены равной высоты. Скатная конструкция предполагает также оборудование в гараже чердака, который можно использовать как дополнительное хозяйственное помещение. По нормам безопасности высота чердака должна быть не меньше 1,6 м.
Самый простой материал для утепления крыши – стекловата. Для кровли выпускают специальный ее вид – с особо плотной структурой, в рулонах шириной, соответствующей стандартному шагу стропил. Толщина слоя теплоизоляции не должна быть меньше 10 см. Сверху стекловату накрывают специальной мембраной – паробарьером, чтобы защитить от сырости.
Особенно внимательно следует отнестись к выбору стропил, которые кроме веса самой кровли должны выдерживать вес лежащего на ней снега и порывы ветра. Это должно быть только хорошо просушенное дерево, без гнили и трещин. Размер сечения зависит от длины стропил, расстояния между ними и конечного веса кровли.
Что касается кровельных материалов, то самыми популярными из них уже много лет остаются рубероид, листовой оцинкованный металл и профнастил. Первые два известны еще с советских времен, и вряд ли есть смысл говорить о них отдельно.
Профнастил выбирают за его доступность и надежность – он рассчитан на 50-летний срок службы. Эта кровля достаточно проста в монтаже: гофрированные листы крепятся внахлест с помощью саморезов или заклепок. Выбрать можно любой понравившийся цвет.
Асбестовый шифер, такой популярный в советское время, сегодня выбирают все реже даже для гаражей и хозпостроек. Несмотря на то, что это один из самых дешевых, надежных и простых материалов, мастера советуют обратить внимание на более современные его виды.
«Сегодня популярен пластиковый шифер, или ондулин. Он более прочный, рассчитан на 50 лет службы, тогда как обычный – на 30–40, а по стоимости новый не намного дороже. Зато с ним работать куда проще, хотя бы потому, что листы намного легче. Еще один вариант – металлопрофиль: он укладывается так же, как и шифер, но легче и долговечнее».
Мягкие кровельные материалы – еще один вариант для крыши гаража. К примеру, еврорубероид выбирают, если хотят дополнительно утеплить крышу. Еще один вариант – битумная черепица. По составу это стеклоткань, пропитанная битумом и с внешней стороны покрытая минеральной крошкой.
«Это самый дорогой вид кровли из всех перечисленных: она обойдется как минимум втрое дороже, чем, скажем, еврорубероид, – отмечает эксперт.– Уложить ее можно и самостоятельно, однако нужно знать некоторые нюансы. Битумную черепицу укладывают только на идеально ровную поверхность, поэтому сначала делают бетонное основание, выравнивают, его финишной стяжкой, грунтуют и только потом с помощью специальной мастики, слоями внахлест приклеивают сами пластины черепицы. Результат того стоит: если черепица правильно уложена, кровля выдерживает и сильные порывы ветра, и перепады температур, не течет и в случае необходимости легко ремонтируется».
Говорит эксперт
О популярном виде гаражной кровли
Дмитрий Купин
специалист по гаражному строительству,
начальник участка СК СТРОЙ ИНЖЕНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Металлочерепица пользуется большим спросом на рынке гаражной кровли. Как и профнастил, она доступна по цене, рассчитана примерно на такой же срок службы. Покрыть ею крышу тоже может неспециалист, используя те же саморезы. Но под нее обязательно нужно уложить гидробарьер с подложкой, иначе во время дождя крыша будет в буквальном смысле греметь.
Автор: Наталья Гончарова
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)
