Как построить баню или сауну самому из бруса, своими руками.

Как построить баню самому из бруса
Шаг № 1: Проект бани как выбрать
Первый этап строительства бани — проект. Размеры строения и парилки определяются количеством людей, на которых она рассчитана, а также исходя из строительных норм: 3-4 м² общей площади на одного моющегося. От размера бани зависит и число полок (их ширина 60 см, высота — 30 см). Так, парильное отделение минимальных размеров (на три человека) имеет длину парилки 1,8 м, ширину — 1,1 м. Высота небольшой семейной сауны 2 м. Расстояние от полки до потолка должно составлять приблизительно 1,1 м.
Данный проект предусматривал парилку на 4-5 человек. Площадь помещения – 6 м², а площадь всей бани-гостевого домика — 110 м².
План этой бани соответствует принципу позитивного воздействия пара на организм, основанного на контрасте согревания тела сухим и очень жарким воздухом с резким охлаждением под водой. В бане есть и удобное парильное отделение с полками на разных уровнях, и душ, а также предбанник со скамейками и вешалками, мыльная печь-каменка и комната отдыха.

Шаг № 2: Материал (как построить сауну своими руками)
Самым лучшим материалом для строительства бани считается дерево! Только оно способно максимально полно передать самобытный колорит бани. Да и запах его создает в помещении приятную атмосферу.
Лучшими для стен бани считаются сосновые или еловые бревна или брусья толщиной 120-200 мм. Для строительства этой бани было выбрано “дикое” бревно диаметром 240-280 мм. Строительство из такого материала — наиболее древний и испытанный тысячелетиями способ возведения деревянных домов. Рубка сруба выполняется только вручную, так как механизировать процесс невозможно. “Дикий” метод рубки дома подразумевает укладку бревен после снятия с них только коры, старинным дедовским способом. Бревна укладывают друг на друга попеременно то толстой (комлевой) частью то тонкой (верхушка) и подгоняют вручную с помощью топора для устранения щелей. Рубленые деревянные стены быстро и хорошо впитывают пар, сохраняя при этом также постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами.
Впрочем, для строительства такой бани подойдет и оцилиндрованое бревно, и сухой профилированный брус.

Шаг № 3: Выбор места и размещение ( с чего начать строительство бани)


Место для этой деревянной бани выбирали в соответствии с нормами противопожарной и санитарной безопасности. Расстояние от нее до ближайшей постройки — не менее 10 метров. После этого участок очистили и подготовили под строительство. Параллельно проект сориентировали по местности. Вход в баню — с южной стороны, где зимой меньше снега и он быстрее тает. А окна вывели на запад и юго-запад, ведь бани топят чаще вечером и остатки солнечного света проникают в помещение.

Шаг № 4: Фундамент
После того, как выбрано место и спланированы помещения, возникает “фундаментальный” вопрос. Деревянная баня, как и всякое деревянное строение — относительно легкое сооружение, и его небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения. Но при строительстве геологией и фундаментом не пренебрегли. Выбор типа фундамента зависит не только от веса дома, но и от состояния грунтов. Для этой бани выбран монолитный ленточный мелкозаглубленый фундамент. Дело в том, что в данной местности Киевской области преобладают пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие). При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезонно-промерзающем слое грунта. Основной принцип конструирования мелкозаглубленных ленточных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Шаг № 5: Строительство
Все деревянные элементы конструкции бани еще на деревообрабатывающем предприятии предварительно покрывают специальными составами, защищающими дерево от негативного воздействия влаги, огня, жучков-древоточцев. Затем выполняется контрольная сборка, после чего готовые к сборке бревна перевозят на участок и укладывают на готовое основание. Деревянные стены хорошо держат тепло, и позволяют помещению “дышать”, пропуская воздух и пар. К слову, согласно традициям деревянного зодчества, дикое или оцилиндрованное бревно должно высыхать естественным образом в срубе. В этом случае мы получим максимально прочную конструкцию с оптимальными тепловыми характеристиками.

Шаг № 7: Потолок и крыша
Потолок бани состоит из балок, подшивного потолка, слоя пароизоляции и утеплителя. Балки из бруса или досок должны иметь высоту 1/20 — 1/25 пролета и толщину 5-8 см. Их врубают в верхний венец сруба или верхнюю обвязку каркаса. Расстояние между осями балок 60-100 см. Балки, проходящие около дымохода, защищают от загорания разделкой из кирпича. Подшивку потолка (чистые строганые доски толщиной 2-3 см) прибивают к каждой балке гвоздями. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.
Крыши для бань обычно делают двускатные, покрываемые материалом с низкой теплопроводностью. Стропила для покрытия изготавливают из древесины хвойных пород. Материалом для кровли бани могут быть битумная и керамическая черепица.

Шаг № 8: Парильное отделение
Сердце бани — парильное отделение. Для удержания тепла делают низкую притолку и высокий порог. Дверь выполняют из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом, чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно — проемом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50×60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах энергии.
Стены парилки обшивают высушенными вертикальными досками толщиной 2-3 см, которые соединены в паз или в четверть. Под эту обшивку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или плотной промасленной бумаги.
В местах соединения стен и потолка особенно тщательно выполняют пароизоляцию: здесь пароизоляционный материал выпускают на 15-20 см выше стен с тем, чтобы загнуть его при обшивке потолка.

Шаг № 9: Интерьер и атмосфера
Внешне эта баня похожа на домик из сказки. Такой эффект строению придают и природные «дикие» брев­на, и декоративные элементы крыльца и террасы, и фронтон кры­ши над крыльцом, украшенный рез­ной планкой. А когда заходишь в строение, сказка продолжается. Украшают изнутри баню удивитель­ные по красоте и самобытности де­ревянные изделия и мебель. Изящная лестница, ведущая на вто­рой этаж, тоже из дерева. Царящий здесь волшебный аромат древеси­ны погружает в состояние нирваны. И пожелание: «С легким паром! » — будет в этой бане всегда кстати.

Автор: Иван Мастеровой
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)