Замена канализационного стояка чугунной канализации на стояк из пластика — дело не очень дешевое, поэтому нужно точно определиться, нужно это или нет. Если нет течи, трещин, глубоких сколов или другой деформации на чугунной конструкции — в ее замене смысла нет. Чугун сам по себе очень долговечный материал, если эксплуатировать его правильно. Так что замена стояка канализации из этого материала рациональна только в том случае, если он начал прогнивать.
Общая схема подведения сантехники к канализационному стояку.
Материалы и инструменты
Если все же замена стояка канализации необходима, то нужно подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работ:
- резиновая манжета для уплотнения пластиковой трубы в чугунном раструбе канализации;
- пластиковая крестовина с отводом в нужную сторону или тройник, подобранный под нужные углы;
- пара труб диаметром 110 мм необходимой длины;
- компенсатор на 110 мм для удобства соединения пластиковых труб;
- пластиковый переходник с резиновыми манжетами для соединения верхней трубы;
- металлические хомуты для крепления стояка канализации к стене;
- 2-4 шт. пластиковых отвода диаметром 110 мм с углом в 45° на случай необходимости смещения или же выравнивания стояка;
- труборез или болгарка и несколько запасных дисков к ней;
- полукруглая оправка для опускания компенсационного патрубка;
- различные отвертки;
- зубило;
- стремянка;
- ведро;
- силиконовый герметик;
- жидкое мыло;
- шкурка;
- лом или гвоздодер;
- отвес или уровень;
- липкая лента или маркер;
- защитные очки.
Следует помнить, что люк для канализационной чистки у заменяемых стояков в обязательном порядке нужно сохранить.
Замена чугунной канализации: начало работ
Если замена стояка происходит не в частном доме и не на последнем этаже многоэтажного дома, то нужно предупредить соседей сверху на время ремонтных работ не пользоваться системой канализации и сливом.
Очень важно понимать, что правильный монтаж новых стояков всегда зависит и от того, насколько правильно были демонтированы старые.
Схема ремонта канализационного стояка с заменой поврежденной фасонной части: а) до ремонта, б) после ремонта 1,4- детали стояка, 2 — компенсационный патрубок, 3 — поврежденная фасонная часть (тройник).
Трубы разрезаются либо труборезом, или же, при его отсутствии — болгаркой, с обязательным использованием специальных защитных очков в обоих случаях.
В горизонтальной плоскости по окружности трубы делаются два разреза, но не параллельные, а сходящиеся в одной точке, то есть буквой «V». Дорезать полностью трубу не нужно, так как это может стать причиной защемления диска из-за проседания верхней части стояка, что может привести к разрыву диска и последующей за этой неприятностью еще и серьезной травме ремонтника.
Далее производится забивка клина в разрез, благодаря чему и отделяют часть стояка. При отсутствии клина производятся вертикальные надрезы у стояков, но не до конца, чтобы осколок не мог попасть в канализационную систему. После этого при помощи стамески или же отвертки получившийся кусок ломают, а получившиеся сколы выбиваются молотком для полного завершения начатого. Образованное после этих манипуляций отверстие нужно обязательно закрыть ветошью.
Делая верхний разрез на стояке, нужно не забыть оставить кусок такой длины, чтобы во время монтажа было удобно напрессовать фасонную деталь. Определившись с оставленной длиной, трубу следует промаркировать в месте будущего перпендикулярного надреза, можно просто наклеить на нее скотч так, чтобы на вид не было перекоса. После того как надрез сделан, наносится сильный удар молотком по нижней части трубы и стояк должен надломиться точно по линии надреза болгаркой или труборезом. Чугун обязательно даст трещину там, где это нужно.
Возможно, что останутся «зубья» на месте надлома трубы, и чтобы не пораниться о них во время проведения подготовки трубы к замене на пластиковую конструкцию, необходимо устранить все неровности. Сделать это можно при помощи шлифовального диска все той же болгарки.
Схема канализационного стояка.
Для удаления нижней части чугунной трубы и ее дальнейшей замены в первую очередь нужна проверка прочности соединения ее элементов. Для этого стоит попытаться раскачать верхний отрезок трубы, но очень осторожно, иначе есть вероятность повреждения нижнего раструба. Если труба раскачана даже незначительно, то это уже говорит о том, что все элементы можно будет вытащить. Также и тройник можно будет демонтировать при помощи гвоздодера или лома, если он хоть немного болтается. Его тоже придется заменить, как и стояк.
В случае, когда тройник сидит достаточно жестко, нужно будет стык раздолбить, но как можно аккуратнее, все время проверяя раскачиванием, не ослабилась ли его прочная посадка.
Если обстановка и место позволяют, то стык можно долбить перфоратором с установленным на него тонким буром без победитового наконечника. При этом периодически нужно останавливаться и расчищать вручную раствор на стыке стамеской или же отверткой. Если же не помогает и это, тогда придется все же воспользоваться труборезом или болгаркой. Крестовина должна быть обрезана на 2-3 см выше раструба трубы.
Установка канализационного стояка
На этой стадии установки стояка под канализацию производятся следующие действия:
Осуществляя замену чугунной канализации на пластиковую систему, соединение труб производятся с помощью скользящих муфт.
- в нижний чугунный раструб трубы вставляется манжета или резиновая прокладка;
- для облегчения монтажа конец тройника смазывается жидким мылом;
- крестовина вставляется в раструб, для более плотного соединения стык обматывают специальной льняной подмоткой или же силиконом;
- пластиковую трубу прорезают на необходимую длину, снимаются фаски и неровности зачищаются шкуркой.
Во время соединения чугунной и пластиковой труб канализации нужно оставить зазор в 1 см, чтобы была возможность сделать соединение не компенсационными патрубками, а при помощи скользящих муфт. После этого стояк крепят к стене. Пользуясь отвесом, в стене делаются отверстия, и далее труба закрепляется хомутами. При нехватке расстояния для произведения монтажа к стене нужно прикрепить 5-ти см доску, а уже затем устанавливать крепления. Доска под укрепление стояков должна быть предварительно обработана антисептиком, обычно для этих целей применяют олифу.
Верхний хомут делается на как можно меньшем расстоянии от раструба стояка канализации, а нижний ставят на фасонном элементе патрубка компенсации. Обычно хватает трех креплений для достаточной устойчивости стояка. Но если замена канализации происходит при нестандартно высоком потолке, то может понадобиться и 4 и 5 креплений. Перед тем как провести окончательные работы, делают примерку сборки.
Замена канализации: доработка системы
Примерка сборки определяет правильную длину пластиковой трубы, нужных сгибов и углов остальных частей и т. д. И если все устраивает, производится установка всех еще не установленных прокладок и манжеток. Для облегчения работ стыки также смазываются жидким мылом.
Перед тем как произвести опускание компенсационного патрубка в тройник, нужно затянуть верхний хомут скрепления. Часто бывает довольно сложно опустить патрубок с манжеткой даже при использовании мыла и приходится при затянутом хомуте придерживать его руками. В таких случаях применяется полукруглая оправка, специально предназначенная для опускания патрубка.
Далее зажимаются все остальные хомуты, и подключением канализации проверяется, насколько правильно проведена замена. Для завершения производят зашивку стояка, чтобы исключить сползания патрубка или даже его «выпрыгивания» из-за температурных колебаний.
Если все сделано аккуратно, внимательно и по инструкции, можно не сомневаться, что новый стояк прослужит не одно десятилетие.
