Ламинат своими руками довольно просто постелить, во многом именно благодаря этому он столь популярен, несмотря на то, что достаточно «молод». Для того чтобы добиться долговечности напольного покрытия на базе ламината, укладку нужно производить на ровном и подготовленном основании.
Структура ламинатной доски.
За 48 часов панели ламината должны быть внесены в помещение, что позволит им пройти акклиматизацию.
Стелить ламинат своими руками нужно при температуре от 15 до 30°С, влажность в данном случае тоже важна, ее показатель должен колебаться в пределах от 40 до 70%.
Постелить ламинат можно на поверхность, неровности которой не превышают пары миллиметров на 1 м.
Схема укладки ламината с системой замка «Click».
Стелим ламинат на уложенную предварительно полиэтиленовую пленку в 200 мк, это позволит предотвратить проникновение пара и влаги к панелям.
Укладка предусматривает использование подложки, в качестве нее может быть применен материал, имеющий в составе пробку, вспененный полиуретан, а также другую основу, рекомендованную производителем. Подложка станет выполнять роль звуко- и теплоизоляции и выступит мягким буфером, который предотвратит появление на покрытии трещин и изломов.
Читайте также:
В чем заключается установка ламината.
Технология утепления полов в доме.
Схемы укладки ламината смотрите здесь.
Инструменты и материалы
- полиэтиленовая пленка;
- вспененный полиуретан;
- скотч;
- ламинат;
- резиновый молоток.
Вернуться к оглавлению
Методы укладки ламината
Постелить ламинат можно несколькими способами. Первым можно выделить клеевой способ, где используется шип-паз-система. На край каждой панели должен быть нанесен клей, после пару смежных досок следует плотно прижать друг к другу. Данный способ применяется при предполагаемом интенсивном использовании покрытия. Метод обеспечивает прочность шовных соединений, дополнительно защищая панели от влаги. Трудоемкость процесса — недостаток способа, кроме того, конструкция будет неразборной и недолговечной, что обусловлено рассыханием клея в ходе эксплуатации.
Схема укладки ламината с системой замка «Lock».
Можно постелить доску, укрепляя материал замковой системой «Click», которая выступает в качестве наиболее популярной, что объясняется простотой исполнения. При данном методе шип панелей каждого последующего ряда должен быть вставлен в паз доски предыдущего. При этом следует вставлять доску под углом в 30°, а после нужно наклонить ее к полу, прижав до момента защелкивания. После панель должна быть вбита в предыдущую в ряду панель, пока не сработает торцевой замок.
Доска может иметь замковую систему, которая носит название «Lock». В данном случае доски на основание должны быть уложены горизонтально с незначительным зазором по отношению к соседним панелям. После следует совместить шип укладываемой панели с пазом той доски, которая уже была уложена, после осторожно предстоит вбить панель при помощи бруска, пока не сработает замок. Здесь важно совместить панели соседних рядов, а после добить панель до момента совмещения и последующего защелкивания в торцах каждого ряда.
Стелим ламинат параллельно направлению светового потока. Необходимо при этом соблюдать условие прочности, так доски следует укладывать «вразбежку», сдвигая каждую панель последующего ряда на 20 см и больше по отношению к смежной доске предыдущего ряда.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Варианты укладки ламината: параллельно падению света через окно, перпендикулярно и по диагонали.
Ламинат, если сравнивать его с иными напольными покрытиями, требовательнее к подготовке основания, которое в итоге должно получиться не только ровным, но и гладким. Постелить ламинат можно на бетон, линолеум, кафель или дерево.
Если укладывать ламинат планируется на бетон, то делать это допускается после высыхания бетона, что произойдет через месяц после заливки смеси.
Если предстоит заменить покрытие на бетонной основе, следует снять старое основание, проверив состояние бетона. При обнаружении незначительных неровностей и трещин, основа должна быть выровнена с помощью самовыравнивающихся составов. Случается так, что старый бетон оказывается поврежденным более существенно, тогда старая стяжка должна быть полностью удалена, а на ее месте следует создать новую.
Любое бетонное покрытие либо наливной пол должны быть защищены пароизоляцией, которая должна быть уложена внахлест на 25 см, кроме того, материал должен быть уложен с напуском на поверхность стен на 15 см. Пленка на стыках должна быть зафиксирована скотчем.
Если планируется уложить «сухую стяжку», то ее поверхность не должна защищаться полиэтиленовой пароизоляцией, так как данный слой в ней предусмотрен.
Деревянное основание может быть использовано в качестве базы для ламината только тогда, когда оно не поражено вредителями или грибком. Обнаружив плохо зафиксированные половицы, следует их привинтить к лагам с использованием саморезов. Незначительные неровности можно устранить способом циклевки. При наличии на деревянном основании провалов и чрезмерных повреждений, доски нужно разобрать, достигнув лаг, чтобы выровнять или заменить.
Дерево и бетон могут быть идеально выровнены, если поверх них в шахматном порядке уложить ДСП либо фанеру. Основание на базе древесины, фанеры либо ДСП не требуют полиэтиленового слоя, а вот звукоизоляционная подложка понадобится обязательно.
Выбирая в качестве основы линолеум или плиточный пол, предстоит обустроить подложку, лишенную пароизоляции, после чего можно постелить ламинат.
Нельзя производить укладку на ковровом покрытии. Ламинат нельзя приклеивать или фиксировать другим, не традиционным, способом к какому бы то ни было основанию. Недопустимо осуществлять укладку ламинатной доски в пространстве ванной комнаты, бане и иных помещениях, которым свойственна высокая влажность. Системы пола кабельного или «матового» типа не могут быть использованы в качестве основы для ламината.
Если вы решили постелить ламинат на кухне или в коридоре, следует использовать панели, которые имеют износостойкость соответствующего класса. Кроме того, при этом предстоит герметизировать замковые системы.
Вернуться к оглавлению
Общепринятые схемы укладки доски
В зависимости от особенностей помещения и дизайнерских решений, можно уложить доску одним из нескольких вариантов схем. Так, классическую схему используют в офисных и жилых помещениях, что обусловлено экономичностью. Укладка в данном случае выполняется параллельно свету. Начинать укладку нужно от самой ближней к нему стены. А отрезанную панель предшествующего ряда следует использовать в качестве первой доски следующего ряда. Остатки панелей понадобятся и в нишах батарей, в процессе укладки последнего ряда и у дверных проемов. Не следует применять панели, длина которых меньше 30 см, за исключением участков, где предполагается установить крупногабаритную мебель, шкафы и т.п. Если использовать классическую схему укладки, то отходы после подгонки панелей в редких случаях превышают 5%.
Еще одна схема — шахматная, или кирпичная. Здесь панели укладывать следует со смещением на ½ доски, которая составляет предыдущий ряд. Выполнение такого трехполосного узора сопряжено со значительным перерасходом материала, который может достигать 15%, однако прочность пола окажется самой высокой. Шахматный метод должен быть применен в ходе выполнения однополосных однотонных материалов. Если укладывать по данной схеме панели с 2-4-полосным рисунком, то четко выраженные сопряжения в торцах досок способны исказить общий узор.
При укладке можно взять за основу диагональную схему. Это своеобразная разновидность схемы классического типа, однако укладка в данном случае происходит под углом в 45° по отношению к стене, которая содержит дверной проем. Такая укладка способна помочь преобразовать пространство негабаритной комнаты. Она отлично смотрится в помещениях, которые имеют угловой входной проем. Перерасход при диагональной схеме может оказаться равен 15%, но в квадратных комнатах перерасход будет минимальным, а в длинных и узких — напротив.
Какой бы ни оказалась схема укладки, стена и панель должны иметь зазор, который не должен оказаться меньше 10 мм, его ширину нужно контролировать специальными клиньями, которые предстоит вставить перед укладкой, а удалить их нужно после завершения укладки. Зазор нужен, чтобы обеспечить целостность покрытия, которая может быть нарушена сезонными перепадами температур и влажности.
Панели заключительного ряда нужно укладывать, сдвигая по отношению к предыдущему, изменение положения должно находиться в пределах от 20 см до ½ длины панели. Работы начинать следует от угла, где располагается радиатор или трубы отопления. Если сделать эту точку завершающей, при подбивании последних панелей могут возникнуть сложности: трубы станут препятствием.
Укладка предполагает обустройство отверстий вокруг труб. Для этого в панелях следует вырезать отверстия, чтобы между трубой и доской оставался зазор в 10 мм. Заключительный ряд чаще требует использования доски определенной ширины. Панели, которые составляют последний ряд, должны быть выпилены с учетом индивидуальных размеров и паза в 10 мм. Так как геометрия помещения редко оказывается идеальной, то разница в необходимой ширине пары противоположных панелей последнего ряда может оказаться равной нескольким сантиметрам. Учитывая все требования по укладке, результат окажется идеальным.
